Жду новый пост

Серия «Статьи»

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Volkswagen Passat, на приборке которого загораются лампы ESP и EPC.

Многие автовладельцы путают две этих системы, принимая их за одно и то же или одно за другое. А если на машине есть ещё и EPS, то вообще тушите свет.

ESP — Electronic Stability Program.

Это набор систем, помогающих водителю вести автомобиль более комфортно и безопасно при возникновении нестандартных дорожных условий. Иначе их ещё называют системой курсовой устойчивости или стабилизации. В набор этих систем входят абсолютно все блоки, которые могут как-то влиять на управляемость и динамику автомобиля, например блоки управления: двигателем, АКПП, тормозами, усилителем руля, полного привода, подвески и т.п. Лампа неисправности системы ESP означает наличие проблем в одном или нескольких входящих в неё блоков. Так же система ESP может быть представлена и отдельным блоком. А ещё существует система стабилизации без доступа к тяге, рулевому управлению и подвеске автомобиля, способная лишь замедлять или ускорять колёса автомобиля, которая называется ESC — Electronic Stability Control.

EPC — Electronic Power Control.

Это система электронного управления мощностью. Лампа загорается при наличии проблем в одном или нескольких блоков, влияющих на динамику автомобиля, например в блоке управления двигателем.

EPS — Electic Power Steering.

Это электроусилитель руля, он же ЭУР, он же ЭУРУ. Но это так — к слову. Сегодня речь пойдёт не о нём.

Со слов владельца автомобиля, лампы ESP и EPC загораются и гаснут без каких либо симптомов и изменений в поведении машины по несколько раз в день уже на протяжении трёх дней. Могут погореть пять минут, а потом час не проявляться, могут гореть час, а потом не гореть пять минут и так до бесконечности.

Подключим сканер и прочитаем ошибки. В блоке управления тормозной системы (входящем в в систему ESP) одна ошибка.

01314 — Блок управления двигателя.

Многие, увидев данную ошибку, ошибочно принимают её за неисправность ЭБУ двигателя, незамедлительно начиная мыть его спиртом, пропаивать, перепрошивать или менять на новый. Всё зря. Я уже говорил, что ошибка по одному блоку управления в списке ошибок другого блока управления, говорит не о неисправности этого блока управления, а о необходимости прочитать в нём ошибки, что мы и сделаем.

p0122 — Потенциометр дроссельной заслонки: слишком низкий уровень сигнала.
p2158 — Привод дроссельной заслонки: неисправность электрической цепи.

Уже интереснее, и указывает нам на вполне себе конкретный элемент электронной системы управления двигателем — дроссельную заслонку. А что там вообще под капотом?

У нас на борту атмосферный двигатель BLF объёмом 1.6 литра с непосредственным впрыском. А вот и дроссельная заслонка.

Электрическая. Что в ней не так? Давайте разберёмся с тем, что такое потенциометр для начала.

Потенциометр это устройство, подавая напряжение на вход которого, на выходе можно получить напряжение меньшей, но разной величины в зависимости от угла поворота его вала, благодаря тому, что к нему прикреплён подвижный контакт или ползунок движущийся по дорожке — резистору.

Сопротивление резистора растёт с его длинной, а напряжение, проходящее через него, соответственно снижается.

Так вот и в дроссельном узле автомобиля может быть установлен потенциометр, ползунок которого перемещается вместе с валом заслонки. Для чего? Для того что бы изменению напряжение на выходе потенциометра, ЭБУ мог расчитать угол открытия дроссельной заслонки. Давайте дальше будем называть это просто датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), хотя далеко не все они основаны именно на потенциометрах.

В дроссельных заслонках большинства современных автомобилей находится даже два датчика положения, показания которых отличаются, но должны быть пропорциональными или синхронными. К примеру при закрытой заслонке на выходе первого датчика висит 1 вольт, а на выходе второго — 2 вольта. При открытой заслонке напряжение на первом датчике поднимется на 2 вольта и станет 3, соответственно на втором датчике напряжение должно так же подняться на два вольта и стать 4. Это пропорциональность прямая.

Возможен и другой вариант. Пусть при закрытой заслонке на выходе из первого датчика висит 1 вольт, а на выходе второго — 5 вольт. При открытой заслонке напряжение на первом датчике поднимется на 4 вольта и станет 5, тогда на втором датчике напряжение должно так же, но опуститься на 4 вольта и стать 1. Это зависимость обратная.

На большинстве автомобилей пропорциональность обратная. Для чего датчиков два? Для того, чтобы ЭБУ мог контролировать их исправность, т.е. проверять исправность одного датчика, сравнивая его показания с другим. Когда показания на выходах датчиков перестают быть пропорциональными, ЭБУ падает в аварию с ошибкой по датчику положения дроссельной заслонки или по заслонке в целом.

Также ошибка по датчику положения дроссельной заслонки может возникать и в случае, если показания датчиков пропорциональны, но не соответствуют тому, что рассчитал в своей голове ЭБУ. К примеру ЭБУ отправил на заслонку питание, достаточное для того, что ты она открылась на 10%, а на выходе с датчиков получилось другое число — больше или меньше 10%. В этом случае ЭБУ может вывалить вам ошибку и по датчику положения, и по электроприводу заслонки. Как раз как в нашем случае. 😁

Какие могут быть причины?
- износ дорожек или ползунков потенциометров внутри заслонки;
- плохой контакт или окислы в разъёмах электропроводки, как на самой заслонке, так и промежуточных, либо в ЭБУ;
- обрывы или короткие замыкания в электропроводке;
- неисправность ЭБУ.
В связи с тем, что на нашем пациенте неисправность носит плавающий характер и отсутствует на момент проверки, ремонтировать придётся наугад. К счастью я уже сталкивался с подобными неисправностями на автомобилях VAG и у меня на этот случай есть определённый план, которого я придерживаюсь.

Для начала я подожму пины в разъёме дроссельной заслонки. Если это не поможет, разберу косу электропроводки двигателя и найду там перетёршиеся, замыкающие или отгнивающие провода. Далее на очереди будет установка заведомо исправной дроссельной заслонки, а вот дальше этого уровня я ещё ни разу не проходил.

Приступим. Снимем разъём и осмотрим и его, и ответную часть.

Окислов нет. Далее нужно по очереди извлечь из разъёма каждый пин, поджать его сверху и снизу, сплющив тем самым внутреннюю часть, а затем сдавить с боков, чтобы вернуть наружной части прежнюю форму.

Кстати, почему я через лупу вижу крупнее, а смартфон — нет?

Далее собираем всё назад и проверяем показания обоих датчиков положения дроссельной заслонки.

Показания присутствуют и пропорциональны, а это значит, что можно отправлять клиента на пробные покатушки.

Пост пишется спустя 7 дней после произведённой операции, и за это время ошибки больше не появлялись.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Предыдущие посты о ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Opel Astra с жалобой на то, что у него не включается вентилятор охлаждения, а из расширительного бачка выбрасывает кипящий антифриз.

Без долгих прелюдий подключим сканер и проверим работоспособность вентилятора. Кстати вот он.

Мы можем включать и выключать его через диагностику. Выбираем двигатель —> Проверка активации —> Cooling Fan Test

К тесту доступны обе скорости вентилятора: первая — 50% мощности, вторая — 100%.

А вот и сам испытуемый в полном здравии.

Почему же тогда кипящий антифриз выбрасывает из расширительного бачка, а вентилятор при этом не крутится? Всё очень просто.

Охлаждающая жидкость, это в первую очередь жидкость, которая имеет свойство кипеть при высокой температуре, наличие которой при работе двигателя внутреннего сгорания, явление в общем-то нормальное.

Жидкостное охлаждение двигателей когда-то много лет тому назад изобреталось под самую распространённую и доступную любому автолюбителю жидкость — воду. Из курса физики средней школы все мы знаем, что средняя температура кипения воды при нормальном, опять же в среднем, атмосферном давлении (1 атмосфера) примерно равно 100 градусам. И инженеры придумали охлаждать двигатель принудительно примерно с температуры 92-95 градусов, для того, чтобы не доводить систему охлаждения до кипения, которое с большой долей вероятности будет приводить к её выходу из строя из-за завоздушивания и разгерметизации.

Но в конечном итоге оказалось, что для более полного и эффективного сгорания топливовоздушной смеси этого недостаточно и двигатель было бы неплохо нагревать не до 90-95 градусов, а градусов до 100-105. А как нагревать двигатель выше температуры кипения воды? Инженеры почесали репу, вспомнили всё тот же школьный курс физики и решили сдвигать температуру кипения воды в большую сторону, путём поднятия её давления. Это при атмосферном давлении вода кипит при температуре примерно в 100 градусов, а при давлении всего полторы атмосферы, уже только при 110.

Поэтому системы охлаждения на большинстве современных автомобилей замкнуты, герметичны и работают под избыточным давлением примерно от 1.2 до 1.5 атмосфер, в зависимости от теплонагруженности двигателя. К примеру на нашем пациение это давление равно 1.4 атмосферы, что прямо указано на крышке расширительного бачка. 100 кПа — примерно 1 атмосфера, 140 кПа — примерно 1.4 атмосферы.

Выброс из расширительного бачка кипящего антифриза может быть не только следствием перегрева, но так же и симптомом негерметичности системы охлаждения, которая приводит к падению давления, а следовательно и к снижению температуры кипения охлаждающей жидкости. Проще говоря антифриз закипает и выбрасывается из бачка раньше, чем включается вентилятор.

Проверим герметичность системы охлаждения, для чего подключим в разрыв любого из её патрубков тройник со штуцером для подкачки колёс. Сегодня это пароотводящий патрубок радиатора.

Подав давление пистолетом, наблюдаем за показаниями манометра.

В нашем случае стрелка показывает 0 целых и хэ десятых.

А значит антифриз будет кипеть и выбрасываться из бачка уже при температуре примерно в 100 градусов, а это на 8 градусов меньше температуры включения вентилятора, которая на Opel Astra H с Z16XER равна 108-ми градусам.

Куда девается давление? Элементарно — утекает через клапан в крышке расширительного бачка, которых в ней два — один (выпускной) сбрасывает лишнее давление, а второй (впускной) — впускает недостающее, защищая систему от избыточного разряжения (вакуума) при остывании. Либо из-за плохой резьбы крышка недостаточно плотно прижимается к бачку и давление травится туда.

В нашем случае заменить нужно было не только крышку, но и бачок, из-за плохой резьбы, которая была сорвана.

Поставил я значит новый бачок с крышкой, залил антифриз и начал прогревать двигатель для проверки. На температуре 103 градуса антифриз закипел. Проверка показала, что новая крышка от известного производителя запчастей на букву "Л" держит только 100 с копейками кПа вместо положенных 140.

Старая же крышка держит необходимые 140 кПа.

В общем ставим старую крышку (оказалось что резьба была ушатана только со стороны бачка) и греем двигатель дальше. 107 градусов — полёт нормальный, ничего не кипит.

108 градусов — включился вентилятор.

Двигатель остыл, вентилятор выключился и так покругу — всё работает в штатном режиме. Как часики.

Новая крышка либо бракованная, либо предназначена для двигателя с меньшей температурой включения вентилятора. Разбираться в этом будет продавец, которому она будет возвращена по акту выбраковки, ведь автосервис, где я работаю, сертифицирован.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Предыдущие посты о ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Solaris с жалобой на то, что на его приборке вместо температуры окружающего воздуха отображаются прочерки, климат контроль иногда живёт своей жизнью, а кондиционер и вовсе не работает.

По традиции предупрежу, что пара фоток будет не от этой машины, но суть от этого не поменяется. Поехали. Посмотрим на приборку.

Действительно прочерки. Я уже не раз сталкивался с подобной неисправностью, виной которой чаще всего контакты, отгнивающие в месте соединения датчика температуры окружающего воздуха и электропроводки, расположенном в нижней части переднего бампера.

Да да, в самом грязном и сыром месте. Не, ну а что поделать? Именно там информация о температуре воздуха всегда самая актуальная. Но если в гниение проводки на старом и не раз битом по морде Солярисе года 2011-го я бы ещё поверил, то сегодняшний экземпляр, 2021 года выпуска и без единой аварии, к такому исходу событий не располагал.

С датчиком и проводкой всё в порядке. Кстати, прочерки на приборке Соляриса предыдущего поколения означают обрыв цепи датчика, а замыкание контактов между собой приводит к миганию прочерков. Замыкание контактов в разъёме на этом Солярисе к миганию прочерков не привело, да я и не знаю, актуальна ли эта методика проверки для Соляриса второго поколения.

Этот Солярис современнее и умнее, поэтому подключим сканер и почитаем ошибки.

В блоках ABS и i-Tire ошибка одинаковая.

C16950 — Ошибка сообщения CAN — FATC. Означает, что блок управления климатом (Full Automatic Temperature Controller) сообщает в шину CAN (Controller Area Network) какую-то ахинею или не сообщает ничего. Это подтверждается отсутствием в комбинации приборов данных о температуре, которые она должна получать от блока FATC по шине CAN. Кстати, многие спросят — откуда эти ошибки в блоках, не имеющих отношения к климату? Всё очень просто, на многих современных автомобилях ошибки одних блоков дублируются в других. Ну а в самом блоке управления климатом всё ещё интереснее.

Переведу с китайского на русский:
B123813 — Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха;
B124213 — Обрыв в цепи датчика температуры испарителя;
B124611 — Кроткое замыкание в цепи потенциометра моторедуктора заслонки горячо/холодно со стороны водителя;
B125011 — Кроткое замыкание в цепи потенциометра моторедуктора заслонки направления потоков воздуха со стороны водителя;
B120911 — Кроткое замыкание в цепи потенциометра моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха.

Так много всего и сразу на такой свежей машине умереть не могло, поэтому лично я склоняюсь к плохому контакту в каком-нибудь разъёме электропроводки. Тем более, что со слов хозяина машины, иногда на кочках, или если ударить по панели правее ног водителя, всё начинает работать нормально. Откроем бардачок.

И засунув руку в недра панели,

пошевелим проводку, подходящую к задней стенке блока управления климатом. Кстати вот он.

И о чудо! Ошибки пропали, а на приборке появилась температура воздуха.

Отключим и подключим разъём блока несколько раз, дабы улучшить контакт между пинами. При шевелении разъёма и проводки никаких глюков и ошибок больше не возникало. Кроме одной.

Что в переводе с китайского означает:
B240677 — моторедуктор заслонки горячо/холодно со стороны водителя.
Переставим климат на обогрев.

Из воздуховодов дует горячий воздух. Переставим климат на охлаждение.

Из воздуховодов дует тёплый воздух, несмотря на то, что включен кондиционер. При включении и выключении кондиционера загорается и гаснет соответствующий индикатор, а под капотом слышно включение и отключение муфты компрессора кондиционера. Проверим как там поживает моторедуктор заслонки горячо/холодно. В связи с тем, что климат на этой машине не раздельный, — моторедуктор общий и для водителя, и для пассажира, а находится он за бардачком слева. Вот так он стоит в положении "горячо"

Вот так в положении "холодно".

А вот так в положении "холодно", если помочь ему пальцем.

Как видите, заслонка горячо/холодно работает только в самом начале своего диапазона, а повернуться дальше и перекрыть радиатор отопителя полностью моторедуктору не хватает мощности.

Из-за этого и складывается впечатление, что кондиционер не работает. Он работает, просто охлаждённый им воздух проходит через печку и нагревается обратно. Отцепив редуктор, и убедившись, что сама заслонка поворачивается пальцем без заеданий, бракуем моторедуктор.

Очередное дело раскрыто.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

У нас в гостях автомобиль Hyundai Solaris с жалобой на горящую лампу Check Engine.

Простите, не мог удержаться.

Подключим сканер и прочитаем ошибки.

p0301 — пропуски зажигания в 1 цилиндре. Естественно ни о каких пропусках зажигания речи быть не может, всё это — корявый перевод. В первом цилиндре обнаружены пропуски воспламенения, т.е. топливовоздушная смесь в цилиндре воспламеняется не всегда. Причин этому может быть множество: неисправность высоковольтной части (свечи, провода, катушки), топливной системы (форсунки, проводка, бензонасос), системы впуска (его негерметичность), проблемы с "железом" двигателя (низкая компрессия, проблемы в ГРМ, попадание посторонних жидкостей в цилиндр) и ещё куча всяких бед. Начнём с самой часто встречающейся неисправности, и для начала проверим катушки зажигания. Стоит заметить, что на холостом ходу двигатель работает нормально, пропуски воспламенения появляются, ощущаются и считаются ЭБУ только под нагрузкой.

Обычно диагносты просто переставляют катушку зажигания в соседний цилиндр и смотрят где теперь будут пропуски, но так неинтересно. Подключим осциллограф. Осциллограммы катушек зажигания второго, третьего и четвёртого цилиндра выглядят примерно одинаково.

А вот первая катушка из общей картины выбивается.

Не буду грузить вас информацией о чтении осциллограмм, а скажу лишь, что искра в первом цилиндре горит плохо уже на холостом ходу и без какой-либо нагрузки. Стоит также помнить, что снимая осциллограмму с катушки зажигания какого-либо цилиндра, вы снимаете её не только с катушки, а со всего цилиндра в целом. Причиной "плохой" осциллограммы может быть не только сама катушка зажигания, но и свеча, и проводка от ЭБУ до катушки зажигания, и сам ЭБУ, и проблемы с "железом" в двигателе. В данном конкретном случае "плохая" осциллограмма "ушла" в другой цилиндр вместе с катушкой зажигания, а значит смело проговариваем к замене именно её, убедившись, что свечи зажигания не требуют замены, ведь именно их большой искровой зазор — самая частая причина выхода из строя катушек зажигания.

И так каждый божий день — одно и то же. Не могу же я писать статьи всё время про свечи и катушки? Нет. А работа в автосервисе это в основном рутина из примерно одних и тех же машин с примерно одними и теми же проблемами. Поэтому статьи я пишу только об интересных редких случаях и при условии наличия свободного времени.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Nissan Juke, прибывший к нам на регулировку света фар после замены одной из них из-за произошедшего недавно ДТП.

В фарах установлены LED лампы Narva. Цоколь — H4.

Поставим реглоскоп перед левой фарой, которая как раз и была заменена на новую, хоть и неоригинальную — DEPO.

Негусто. Поднимем свет до горизонта.

Ну и как я должен регулировать это бесформенное пятно? Поставим заведомо исправную галогеновую лампу Osram и отрегулируем фару с ней, чтобы понять в чем проблема — в лампе или в фаре.

Как видите, с галогеновой лампой фара светит нормально. Вернём обратно LED.

Картина особо не изменилась, а это значит, что LED лампа — говно. Фара светит только на левую часть дороги.

Переместимся на фару правую и сразу воткнём в неё галоген.

Фара светит отлично, хоть и немного выше чем нужно, что поправимо. А что если поставить в неё LED лампу?

Светить она будет только на правую часть дороги и почему-то в глаза водителя встречного автомобиля. Получается, что левая фара светит налево, а правая — направо. В итоге посередине водитель не видит абсолютно нихрена и слепит встречку.

Кто то скажет: сместите левую фару вправо, а правую влево и получите отличный свет, но нет, дорогой мой друг. Тогда мы получим кривой дальний, ведь не смотря на говёность LED ламп относительно ближнего света, дальний свет светит как надо — по центру.

Проблема, как вы уже знаете из моих прошлых постов на эту тему, в том, что LED лампа не в состоянии повторить свет нити лампы галогеновой и светит не в те части отражателя фары, в которые нужно "попадать" для формирования пучка нужной формы и направления. В таких случаях я настоятельно рекомендую всё же вернуться к галогеновым лампам, а если это невозможно по религиозным или иным убеждениям, из-за острой неприязни к их жёлтому цвету, установить LED лампы с мини линзами (дёшево и так себе в плане эффективности) или установить LED модули (дорого, но эффективно).

Кстати из-за установки LED ламп клиент отказался от установки колпачков на фарах, которые на них теперь просто не налазят. Так что через годик фары превратятся в полное грязи говно.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Creta с жалобой на то, что на его приборке горят лампы Check Engine и ESP.

При этом машина вяло разгоняется и "не едет", коробка автомат пинается, особенно при включении передачи заднего хода, а по пути к нам в сервис ещё и перестали работать магнитола с часами.

Без долгих прелюдий подключим сканер и прочитаем ошибки. В моторном блоке ошибок не обнаружено, а вот в блоке ABS (ESP) ошибка есть: C224308 — Неисправность коробки передач.

В сервисах со специалистами не самого высшего класса, прочитав такую ошибку, действуют одним из двух способов:
- отправляют туда, где в автомобилях всё-таки разбираются;
- начинают менять в коробке автомат масло, мыть радиаторы, мыть или менять гидроблок, перебирать коробку, менять коробку на новую б/ушную и т.д. и т.п.

Но мы поступим иначе, ведь мы знаем главное — блок ABS (ESP) не вправе ставить диагноз АКПП и рассуждать о её исправности, а лишь сообщает нам о том, что блок управления АКПП попросил блок ABS(ESP) зажечь на приборке лампы Check и ESP, ведь своей лампы неисправности у него нема. Проще говоря, ошибка по коробке автомат в блоке тормозов говорит не о неисправности коробки автомат, а о необходимости прочитать ошибки в её блоке управления. Сделаем же это.

p0705 — Датчик диапазона трансмиссии или ингибитор. Это устройство, преобразующее своё положение, зависящее от положения селектора АКПП, в электрический сигнал на тех или иных своих выводах, благодаря замыкаканию тех или иных своих дорожек, дабы другие блоки автомобиля могли знать в каком режиме коробка сейчас находится. Блоку АКПП эта информация необходима для управления соленоидами, блоку ДВС для подбора режима работы в зависимости от ожидаемой нагрузки, блоку управления кузовом для включения ламп заднего хода, комбинации приборов для отображения выбранной передачи, магнитоле для перехода к изображению с камеры заднего хода и т.д.

На Крете ингибитор расположен на коробке сверху, прямо на штоке переключения передач, на который от рычага из салона приходит трос.

Раньше я уже где-то слышал, что ингибитор на Кретах ломается не так уж и редко, говорят, что по этому поводу у концерна Hyundai когда-то даже была отзывная кампания, но пощёлкав передачами я увидел их адекватное отображение, как по сканеру, так и на приборке. Сбросим ошибки, произведём пробный заезд и посмотрим, что изменится, но это потом, а пока отвлечемся на магнитолу.

На автомобиле установлена Android магнитола T'eyes Spro. Ставил её сюда тоже я, аж в 2021 году, никаких проблем с ней с тех пор не было.

То что магнитола перестала работать вместе с часами, расположенными чуть выше, натолкнуло меня на мысль: а не общее ли у них питание? И как оказалось, оно действительно общее.

В блоке предохранителей в салоне сгорел предохранитель ACC. Для тех кто не в курсе, ACC — accessories или по-русски — аксессуары. Это всё то, что подключается к питанию при первом щелчке замка зажигания. Как правило это магнитола, часы и прикуриватели.

На момент проверки оказалось, что в защищаемых предохранителем цепях присутствует активное короткое замыкание.

Вы ведь помните, как мы искали коротыш при помощи лампочки? Ищем короткое замыкание

Так вот на этот раз нам придётся проверить цепи следующих устройств: часы, магнитола, прикуриватели, регулировка зеркал заднего вида и модуль аварийного вызова. Начнём с простого и снимем магнитолу. Дальше будет пара фоток не от этой машины, но суть от этого не поменяется.

Заглянув за магнитолу, я увидел что на проводе ACC подвешено не предусмотренное заводом изготовителем устройство — камера заднего вида магнитолы T'eyes.

Камеры у магнитол бывают двух видов — активные, изображения с которых можно смотреть в любое время независимо от включённой передачи, и пассивные, питание к которым подаётся исключительно при включённой передаче заднего хода. На этой машине была установлена активная камера заднего вида.

При поиске короткого замыкания я предпочитаю в первую очередь искать его в незавоских цепях, и "отстрегнув" камеру заднего вида, я получил то, что ожидал — короткое замыкание пропало.

Разберём крышку багажника и отключим камеру от разъёма.

Провод по-прежнему замкнут на массу, а значит проблема не в самой камере, в которую обычно может попадать вода, а в проводке. Ну и пройдясь по проводу, идущему от магнитолы до камеры, я нашел короткое замыкание — в месте сгиба между кузовом и крышкой багажника.

Провод постоянного питания камеры заднего вида, подключеный к цепи ACC, замкнул на провод сигнала включения ламп заднего хода, подключенный непосредственно к лампам заднего хода, и как оказалось, барабанная дробь, — к ингибитору АКПП, что и вызвало появление по нему ошибки и уход коробки автомат в "аварию". К счастью сегодня обошлось без китайских предохранителей. Меняем провод камеры заднего вида — очередное дело раскрыто.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME